Audi A8 L 2011 D4 -käyttöharraste

[tthmln]

Osa 1: Miksi A8 L

Syksyllä 2022 tuli tehtyä virhe ja myytyä 5 vuotta omistettu ja hieman rakenneltu A6 C6 Allroad pois.

Tuolloin totesin, että vielä joskus Audiin palataan sporttisemman mallin tai vähintään A8 Langin muodossa.
Muutaman vuoden päästä syksyllä 2024 aika oli kypsä ja uutta aihiota kaivettiin TTS MK2 mallista. Kuitenkin hyvin rajattujen speksien ja erittäin alhaisten kilometrien combolla, aihiota ei koskaan löytynyt edes Euroopasta.
Kun aihiota oli etsitty 3-4 kuukautta, tuli suomessa myyntiin yksi 2011 vuoden D4 A8 Lang. Kilometrit olivat hyvin korkeat, 300tkm tietämillä. Kuitenkin auton väri, Quartz Grey kiinnitti huomioni. Olihan se sama mikä Exässä.

Pienen pohdinnan jälkeen auto päätyi kuin päätyikin hyppysiini. Toisaalta aiemmat projektisuunnitelmat lensivät suoraan roskiin ja tilalle piti alkaa keksimään uusia.
Auton vanha ikä, epähaluttu koko ja korkeat kilometrit tekivätkin siitä yhtäkkiä täydellisen aihion.
Faktana pitää nimittäin muistaa se, että A8L 20v vanhana sekä paljon ajettuna, on about peltoauton arvoinen.
Myyntiä ei tule helpottamaan se, että auto on 530cm pitkä ja vajaa 200 cm leveä sedan.
Pelkän kokonsa puolesta ostajakunta on vähäistä ja pelko huoltojen, sekä korjausten kustannuksista hävittävät ne viimeisetkin ostajaehdokkaat.

Tämän tiedon valossa A8 on täydellinen projektiaihio, vaikkakin aftermarket tuki onkin olematonta, esim. TTS mk2 verrattuna.
Koska auto tulee saavuttamaan haluttavuudeltaan ”kupan” muutamassa vuodessa, ei ne omat modit enää paljoa paina.
Joten viikon sisällä hankinnasta, ensimmäiset suunnitelmat olivat valmiina.

1. Aftermarket alusta paritettuna orkkis ohjaukseen.
2. 20x11” kasattavat kromivanteet.
3. Yleinen kunnon ehostaminen.

Sinällään alusta & vanteet kuulostavat helpolle viikonlopun väännölle, mutta kasin tapauksessa näin ei ollut.
Tavoitteena oli, että mitään erillisiä ohjauksia ei käytetä, jotta kaikki orkkis ominaisuudet säilyvät (paitsi sähköinen iskarien jäykkyydensäätö), eikä vikavalot vaivaa käyttöä.

Nyt ensimmäisen kauden lopuksi voidaan todeta, että tavoite saavutettiin, mutta miten isolla vaivalla? Seuraavassa postauksessa käydään läpi kaikki alustan muokkaukset mitä vaadittiin tähän oikeasti toimivaan comboon.

[arto s]

No nyt on kunnollista. Seurantaan..

[tthmln]

Osa 2: Alusta vaihtoon.

Jo heti alussa tiesin, että alkuperäiset pussit/iskarit tulevat päätymään varaston hyllylle ja tilalle pitää löytää jotain muuta.

Syynä oli se, että orkkis pussit jäävät liian korkeaksi, vaikka säkkeihin asentaisi ”varmistin venttiilien poistosarjan” ja linjoihin tyhjäysventiilin.
Isoin ongelma oli takapään pussi/iskari combon pituus matalapaine (matkustajamukavuus) toteutuksen vuoksi.
Tämä käytännössä tarkoitti sitä, että pusseissa oli tosi pieni ajopaine jo tehtaalta, jolloin paineen lasku nollaan, sai alustan laskemaan vain joitakin senttejä.
Käytännössä vakio takapussi tyhjänä tarkoitti 10 cm rakoa helman ja maan välissä. Ottaen huomioon, että helma on A8 D4 kopan matalin kohta, 10 cm maavara on liikaa.

Joten heti kun ongelmat oli havainnoitu saksan ja jenkkien foorumeilta, alkoi alustan speksien uudelleen määritys. Vaadittavat ominaisuudet olivat:
-Iskarin jäykkyydensäätö
-Koko tolpan pituuden säätö. (vakiomitasta niin lyhyeksi kuin on fyysisesti mahdollista)

Pienen tarjouskyselykierroksen jälkeen realismi iski, nimittäin olematon aftermarket tuki.
Perinteiset merkit kuten Airlift yms. eivät valmistaneet mitään pussisarjoja tämän kopan kasiin.
Ainut tunnetumpi merkki oli Bilstein, mutta heidän pussit eivät sisältäneet mitään vaadittuja säätöjä, mikä oli pettymys varsinkin Bilsteinin edustamassa 4000€ hintaluokassa.

Tämän jälkeen ei auttanut kuin heittää verkot vesille Instagramin stoorit osiolla. Onneksi seuraajissa oli A6 ajoilta tuttuja harrastajia niin Suomesta, kuin Itävallastakin.
Ensimmäinen tärppi tuli Itävallasta. Pienen projektoinnin jälkeen, speksit täysin käsintehdylle custom alustalle oli valmiina.

Single Bellow palkeet maksimaaliseen ”jousen” jäykkyyteen ja mahdollisimman lyhyet jäykkyys-säädettävät iskarit pitkillä kierreholkeilla.
Sitten tuli toimitusaika arvio, ainakin 6 kuukautta. Syynä pieni paja, jolta ilmeisesti muutama muukin eurooppalainen haluaa alustansa.

Toimitusaika alkoi hankaamaan itseäni liikaa ja ilmoitin, että mietin asiaa. Tässä välissä joku seuraajani oli vinkannut mulle Isla Oy:n ja heidän NER ilma-alustansa.
Ei muuta kuin slaidaamaan Nersuspensions DM ja ihme kyllä heiltä saatiin A8 D4 alusta soveltuvuuslappuineen. Eikä toimituksessa mennyt kuin kuukausi kaksi.
Toki toivomani Single Bellow pussit jäivät nyt saamatta, mutta ehkä ne vaihdetaan joku päivä tuplien tilalle.

No nyt oli Pussit kapissa, mutta asennustahan ei voi tehdä noin vain. Lyhyemmät pussi/iskaripaketit eivät tule toimimaan vanhojen korkeustietojen kanssa.
Siispä seuraava modi, joka tilattiin, oli RacingLinen madalluskepit. Näissä ei säästelty vaan otettiin kalleimmat mitä kaupasta sai ja vieläpä kuulemma ”Billet” kepit. Syy oli selkeä.
Ympärivuotisessa käytössä mitkään pilipalikepit eivät aina kestä. Tästä saattoi olla kokemusta A6 Allun kanssa.

Vikakooditonta ajoa varten samaan kasaan tuli KW deletet sähköiskareita varten, mutta eipä niitä koskaan ole tullut saatua paikalleen, vaikka olisikin helpoin asennettava osa tässä autossa.

Viimein kaikki osat olivat valmiina asennukseen ja niin alusta vaihdettiinkin keväällä 25.
Hieman isompi projekti se on D4 A8 korissa, sillä takapenkit, hattuhylly, C-pilarin verhoilut, kaiuttimet, äänieristeet jne. pitää poistaa, että hattuhyllyn kaiuttimien alla lymyilevät iskarin yläpään mutterit pääsee ruuvaamaan auki.
Hieman vajaan viikon ähkimisen, valmiiksi rikkinäisten osien uusimisien ja puolikkaan sisustan purkamisen, sekä kasaamisen jälkeen alustanvaihto oli valmis.
Viimeiset kalibroinnit ja valmista.

Auto toimi, vikakoodeja ei ollut (paitsi iskarit), mutta kaukana alustan tavoitteista tavoitteesta oltiin.

Vielä puuttui ne tavalliset ilma-alustan ominaisuudet:
-Kenttään parkissa
-Kenttään ajossa
-Kenttään siellä
-Kenttään täällä
-Kenttään vaikka muita ahdistaisi

Eli miten tätä voisi ohjata mahdollisimman fiksusti ja laajasti MMI:llä ja sais vielä pussit tyhjäksikin.
Osa orkkis ilmojen modaajista arvaakin jo seuraavat modit.

[tthmln]

Osa 3: Alustan ohjaus

Hetken pohdittuani alustanohjaus comboa, ainoaksi toimivaksi yhdistelmäksi vakio logiikan kanssa jäi puhelinohjattava vakioalustan säätömoduuli, ajokoron säätöön + drop box pussien tyhjennykseen.
Tällä kombolla saavutettiin täys-säätö alustaan, mitä normaalit aftermarket alustat tarjoavat.



Kohta 1: Ohjausmoduuli

Alustanohjaukseen valikoitui Electricworksin D4 oem alustan madallusmoduuli.
Tällä saatiin vakio MMI:ssä olevat ajokorot säädettyä tarpeen mukaan.
Alustamoduulin asennus D4 korissa on suhteellisen suoraviivaista.

1. Kontin takaseinä irti.
2. Oikean puolen sulakeboksi + moduulien purku.
3. Moduulin johtosarjan asennus sulakeboksin takana olevaan OEM alustanohjaimeen.
4. Sulakeboksin + moduulien asennus takaisin paikalleen.
5. Kontin takaseinä takaisin paikalleen.

Tilanpuutteen vuoksi asennus on muutaman tunnin homma, eikä sitä voi suositella henkilöille, jotka eivät mahdu makaamaan takakonttiin.
Vaikka moduulin asennusta mainostetaan ”plug and play” sarjaksi, ei se tässä tapauksessa ollut sellainen.
Valitettavasti mukana tulleessa johtosarjassa kaksi väyläpiuhaa oli kääntynyt väärinpäin mikä sekoitti auton elektroniikkaa hiukan.
Alustan säätö kyllä toimi, mutta mikään kamera, ulkoinen anturi tms. ei toiminut.
Asiasta kysyttäessä itse Saksalaiselta valmistajalta, vastauksena tuli aika reipas viha ja v*ttuilu.
Toisaalta rivienvälistä pystyi lukemaan sen, että alustanohjaimen ei pitäisi toimia näin, eli ei kun konttiin takasin kellimään.



Sinällään ongelma oli helppo korjata.

1. Pura kaikki elektroniikka jälleen pois Alustaohjaimen edestä.
2. Kaiva johtosarjat esille.
3. Seuraa jokaista johtosarjassa olevaa piuhaa ja sitä, että kaikki välissä olevat piuhat menevät samoihin väreihin OEM johtosarjan alussa ja lopussa.
4. Paikanna johtosarjan väärinmenneet piuhat.
5. Nappaa johtosarja pois OEM liittimien välistä.
6. Pura johdot johtosarjasta lievällä väkivallalla.
7. Korvaa prosessissa rikotut väyläliittimet KL-Varaosista löytyvillä MB-väyläliittimillä (ainoat suoraan sopivat liittimet, jotka saa irtotavarana suoraan hyllystä).
8. Laita korjattu johtosarja paikalleen.

Ja näin muutamien tuntien selvittelyjen jälkeen kaikki kamerat, tutkat yms. auton ominaisuudet toimivat kuten pitääkin.
Kun alusta toimi kuten pitikin ja ajokorko oli saatu toistaiseksi ”sopivan” matalaksi, oli aika kääntää katse linjojen tyhjennysventtiiliin.


Kohta 2: Drop-Box (tästä ei valitettavasti ole mitään kuvia)

RMX toimitti keväällä Streetec:in Drop-Boxin.
Toisin kuin ohjausmoduulissa, tämän asennuksessa ei ollut mitään ihmeellistä.

1. Ilmalinjat poikki peräkontin puolelta.
2. Mukana tulleet T-haarat paikalleen.
3. Ilmalinjojen veto venttiiliboksille
4. + ja – kaapelien kytkeminen sulakkeineen akkuun.
5. Herätteen ottaminen sulakerasiasta, tarkemmin sanottuna kuolleenkulman sulakkeelta.
6. Kiinnitä venttiiliboksi tukevasti varapyöräkoteloon.
7. Valmis

Tässä mallissa heräte otetaan joltain auton sulakkeelta ja herätevirta estää tyhjennysventtiilin toiminnan herätevirran tullessa venttiiliboksille.
Herätteen tarkoituksena on estää ajonaikana mahdolliset kaukosäätimen vahinkopainallukset.
Toisin sanoen herätteellä lukitaan venttiilit kiinni asentoon ja kaukosäädin pois toiminnasta.
Otin herätteen juuri kuolleenkulmanpiiristä, sillä virranhallinta käynnistää kuolleenkulman järjestelmä vasta auton käynnistyksen yhteydessä.
Tällöin virrat päällä voin vielä ohjata tyhjennysventtiilejä, toisin kuin kaikkien virtapiirien kohdalla olisi ollut mahdollista.

Tässä vaiheessa auton alusta olikin valmiina kauteen 2025. Ainakin komponenttien osalta.

Vahinko, että kiire tuli tässäkin operaatiossa ja Kuopion Cars And Coffeeseen kerettiin laittaa vain RS4 20x9” et26 vanteet 20 ja 25 mm lätyillä alle.
Kuitenkin päästiin valmiilla alustalla vähän rentoutumaan Kuopion aurinkoon ennen seuraavia askelmerkkejä, jotka olivatkin kasattavien vanteiden kasaus, pienet sisälokarien hionnat ja alustan säätö.