Urs4 2.2T Virityskysymyksiä?

[settari]

Lähetä alkuperäinen ahtimesi fin-turbolle, jossa modaavat siihen nykyaikaisemmat siivet(volvo R) tai vaihdat kokonaan rs2 ahtimen vanhan tilalle. Lisäksi pakosarja(rs2/wagner), 440cc suuttimet ja softa perään, niin tehotavoitteesi on täytetty.

[kessu74]

Vähintään uudet männänrenkaat ja laakerit,samalla vaihtaisin veivit kestävempiin,nälkä kasvaa kuitenkin jossain vaiheessa.

Jos sylinterit joutuu poraamaan,sit takomännät tilalle.

Nykyaikaisila ahtimilla tulee 400-500hv,mukavuudesta kärsimättä.

[Ekku]

Kiitoksia vastauksista! Varmaan päädyn tuohon RS2:sen ahtimeen nyt ensalkuun, katsotaan sitten tulevaisuudessa tilannetta uudestaan. Onko suosituksia hyvistä veiveistä (hinta-/laatusuhde)? Ajavatko uudet orkkislaakerit asiansa?

[porkkis]

Kyllä volvoahtimen pyörivillä saavutat huikeasti enemmän käyttömukavuutta vrt RS2-ahdin. Volvolainen herää jopa vakioahdinta paremmin ja tarjoillee ~330.

Wagner-pakosarjalla et saavuta mitään vrt hyvä kiinalainen kopio RS2-sarjasta.

Aika harvassa taitavat olla oe/oem-laakereita laadukkaammat. Itse en tosin lähtisi konetta tätä viritysastetta silmällä pitäen avaamaan ollenkaan, ellei ole öljynpoltto-ongelmaa tms.

[Ekku]

Selvä homma, täytynee harkita tuota volvolaista, jahka ajankohtaiseksi tulee. Olen myös saanut kuvan, että noi kiinapakosarjat ovat ihan käypäsiä, mikäli hyvin tehty. Wagnerin tuote on vaan houkutellut hyvän viimeistelyn vuoksi. Olisi vaan hyvä tietää, mistä tunnistaa hyvän kiinalaisen kopion? Ebayssa on ainakin aika laajalla skaalalla tarjontaa noista...

Kahden vaiheilla olen nyt tosiaan ollut itsekin tuon koneen avaamisen kanssa. Öljyä on saanut lisätä kymppitonnin vaihtovälillä litran/pari, mutta öljynvuotoa on ollut aika reilunlaisesti ainakin venakopan tiivisteestä. Täytyy katsoa tilanne uudestaan, kun motti on ulkona.

[kenax]

Siinä vaiheessa kun moottori on pois autosta, se on sama purkaa muttereiksi ja tehdä täydellinen huolto.

Veivejä kannattaa kysyä vaikka Professional Motorilta.

[arto s]

Se täyshuolto kustantaa äkkiä pari harrasteyksikköä + työt. Jos se ei puhalla ohi ja puristukset on ok, en lähtisi noilla tavoitteilla vielä avaamaan. Siinä pitää kuitenkin tehdä sitä ja tätä ja tuota samalla. Kuten sanottua, nälkä kasvaa syödessä, avaa sen sitten kun veivit pitää vaihtaa, eli lähempänä 500 hp tavoitteita.

[Ugemi]

Aamen äskeiselle. Jos aukaisee, niin uudet renkaat, laakerit ja kiinaveivit, niin se on siinä budjettiversiona. Sitten jos huomaatkin, että joudut poraamaan, niin se on tonni lisää käytännössä.
Öljyn syöntiin voisi venavarren kumien vaihtokin auttaa. Vai onko tietoa mistä se häviää?

[kenax]

Voihan sitä sulkea silmät ja jättää männän välyksen ja sylinteripinnat katsomatta, jos se on siinä se tuhansia syövä toimenpide... :)

Jos on vakuuttunut omasta selkärangastaan ja siitä, ettei projekti koskaan tule lipeämään lapasesta, niin sitten vaihtaa sen venakopan tiivisteen ja vaikka sitten ne venanvarren kumit. Itse pidän kuitenkin venanvarren kumien vaihtamista ilman hatun irroittamista sen verran ärsyttävänä toimenpiteenä, että mieluummin puran koko kiulun muttereiksi. Ja siinä vaiheessa se on sitten sama käydä ainakin kaikki tiiivisteet läpi. Ja kun järkevin on hankkia koko ylä- ja alakerran tiivistesarjat, niin samalla avaa öljypohjankin ja vaihtaa sitten laakerit ja männänrenkaat ja siinä vaiheessa ne männät ja veivit on kuitenkin poissa sieltä lohkosta, niin vaihtaa sitten samalla ne veivitkin.

Ja kas kummaa, konetta ei tarvitse enää avata sen takia, että haluaakin sen neljäsataa tai siis viissataa tai siis kuussataa tai siis seitsemänsataa jne., näet varmaan tämän kuvion tässä :)

Jos oikein haluaa pelata varman päälle, niin vaihtaa vielä männäntapit vaikka JE:n 787-2350-10-93C tappiin. Sitten voikin huoletta ottaa sen mitä mieli halajaa ilman, että moottori on alakertarajoitteinen.

Aika harvalla sitä on näiden vehkeiden kanssa jäänyt se virittäminen sinne järkevälle 300hp tasolle etenkään siinä vaiheessa, kun sen moottorin avaa ja ymmärtää miten helppoa se touhu loppupeleissä onkaan. Itseäni ainakin ahdisti alunperin ajatus siitä, että tekisin vähän jotain parannuksia ja sitten jos (ja kun) tehotarve kasvaa, niin parsin sitä moottoria pikkuhiljaa paikka toisensa jälkeen vastaamaan vaatimuksia. Siten se vasta kalliiksi ja työlääksi tuleekin.

[arto s]

Tottakai se on järkevintä tehdä kerralla kunnolla. Toisaalta, kun se pitää kuitenkin avata hetken päästä, mutta vielä ei ole pakko.. Näetkö mihin pyrin? =)

[Ekku]

Jep, motti tulee pois konehuoneesta jokatapauksessa, koska konehuone on sen verran ikävästi paskan ja öljyn yms. peitossa. Kansiremppa tulee samalla tehtyä ja kaikkien hikoilevien tiivisteiden etc. vaihto, eli todennäköisesti tehdään moottorille myös isompi huolto tulevaisuutta silmällä pitäen.

Kiitoksia taas vastauksista, näillä avuilla pääsee varmasti hyvin alkuun/eteenpäin projektissa!

[arto s]

Jos kone on menossa auki joka tapauksessa, en näe syytä jättää laakerointia ja rengastusta tekemättä. Jos on olemassa vaara, että tehoja haluaa nostaa joskus yli 500 hp, pääsee edullisemmin, kun vaihtaa veivit ja tapit samalla avauksella.

[Thuppu]

Jos tapeissa ei oo kulumaa, niin täysin turhaa niitä vaihtaa. Ei kuitenkaan ihan heti niissä oo rajat vastassa.

[kenax]

Olen tavannut katkenneen vakiotapin jo alle 700Nm väännöillä, että en kyllä luonnehtis niiden vaihtamista täysin turhaksi. Jo pelkästään siksikin, että katkennut tappi tarkoittaa melko varmasti täystuhoa sekä kannelle että alakerralle.

[Thuppu]

Kyllähän noita menestyksellisesti on käytetty suuremmillakin voimilla. Varmaan loppupeleissä paha sanoa mikä sen tapin katkaisi, puhdas vääntö..? Joka tapauksessa aika lähellä samoja tehorajoja on varmasti vakio mäntä ja tappi kestävyydeltään. Et jos tapit vaihtaa niin ehkä männätkin samalla? Ja näin se kuuluisa mopo karkaa... :D

[kenax]

Mäntiä en juuri tiedä hajonneen, tiettävästi tappi ollut syynä niissä tapauksissa mitä itsellä tiedossa.

edit: noh, hieman ironisesti osui ajankohta tälle kommentille

[Thuppu]

Olikos se niin et 2,5l 5syl dieselin venajouset ovat jäykemmät ku vakio 2,2 20vt?

[Jaako]

Joku muistaakseni oli mittaillut, että olisivat jäykemmät.

[Thuppu]

Pikainen kyssäri. Onko I5 20vt Schrickin nenät aina olleet tämän näköiset ku kuvassa, vai onko alkuaikoina firma tehny hiomalla orkkisnokista haluttu profiili? Jossain törmäsin et -09 oli tullu 10vt vehkeeseen audin logoilla olevat nokat Schrikiltä.

[Jaako]

Mun Schrickit oli tuon näköiset.

[Repo/promo]

Schrickeiltä näyttävät, kun ei ole mitään, mistä pyörittää akseleita, joka on ko. merkille tyypillistä. Ja välillä ärsyttävää.

[Hammu]

Mun kautta kierti kans yhdet vastaavan näköiset jotka varmuudella oli schrickit.
Ainoa ero oli että jakajan ratas oli koneistettu jäljistä päätellen jälkikäteen pois.

[Thuppu]

Ok, hyvä tietää. Tuli yhet ns "Schrickit" hommattua, mutta ovat siis todennäköisesti uudelleen hiotut 7A nokat Audi leimoilla ja raakavalupinnoilla. Nosto molemmis 10,3mm ja perusympyrä 37,5mm, asteita en vielä oo mitannu. Hauskaa on et noihin on vedetty Schrickin numerot sähkökynällä. :/

Muutama kuvatus. 7A ylimpänä. http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Audi_URS4/camshafts/

[Repo/promo]

Jossain vaiheessa noita valuaihioita oli liikkeellä hiomattomana. Jos perusympyrä oli sama, niin silloin ne oli tehty vähän väkisinkin sellasista, eikä laadussa siis todennäkösesti mitään vikaa.

Schrickihän on matkan varrella vaihtanut omistajaa vissiin useampaan kertaan. Sillon kun alottelin näitä hommia ja vaihdeltii höyrykoneeseen nokkia, paketissa luki vielä dr. Schrick. Sittemmin tohtori hävisi paketista, ja joku vuosi sen jälkeen AVL osti koko jupakan. Aina noiden muutosten yhteydessä on tapahtunyt tuoterepertuaarissa muutoksia, kun uusi johto on vaihtanut alihankkijoita tai investoinut konekantaan.

Ite en ole Schrickiltä saanut valuakselia käsiini sitten 1.8 8v-aikojen, tollasia kiilteleviä billettejä ne on olleet ainakin sen 15v.

Dr Schrick-aikoihin valikoimassa oli muistaakseni jotain eksoottisiakin kikkareita, eikä pelkkiä venttiilikoneiston osia. Mutta tämä muistikuva voi olla myös väärä.

[Thuppu]

Hieman selvittely on menny eteenpäin. Myyjä tosiaan väitti Schrikeiksi näitä, samoin hänelle ne myynyt kaveri joka on ostanut ne Quattro corner liikkeestä ja siellä meinasivat et aidot ovat. Ilmoittivat toki et ne on tilattu BR Motorsportilta californiasta, nooh nyt laitoin sinne "tyhmän" kyselyn keppien spekseistä, katotaan mitä vastaavat, jos vastaavat... Mut siis vaikuttaa et näähän nyt voi olla mitkä vaan..? Ja siis nenät ovat täysin käyttämättömän näköisillä hionnoilla, miksi siis laakeripinnoissa on kulumajälkeä?

[Jaako]

Vaikuttaa jo aika sekavalta. Jos laakeripinnassa käytönjälkiä, niin jälkeenpäin hiotut akselit.

[Thuppu]

Schrickiltä tuli mailia tänään, ja vahvistivat et näyttävät heidän tekeleiltä. Tuli dokumentitkin mukana liitteenä. 260/10,9 nokat olis kyseessä. Pitää kait kokeilla noita kanteen kiinni ja mitata uusiksi speksit.

[kenax]

Ihan näin niinkuin informatiivisessa mielessä, punnitsin auton (urs4 Sedan) viimein nelipistevaa'alla.

Minä kuskin paikalla (80kg) ja vajaa puoli tankkia polttoainetta.

VE 524,5 kg
OE 526 kg
VT 349 kg
OT 343 kg

Kokonaispaino 1742,5kg
F/R 60,29%/39,71%


mode: Kuva siirretty foorumin palvelimelle, niin ei katoa.

[VilleP]

Tyhmä kysymys: Kiinan kanget ja pultit. Käytänkö mukana tulleita? Ja jos käytän, mikä on momentti? Pitäisikö mielummin olla APR:n pultit, ja mistä näen että ei jo ole sellaiset?

[kenax]

Arpin pulteissa yleensä lukee "ARP" tai sitten tiettyjen veivibrändien kohdalla kyseisen veivin merkki. Ei näitä tietääkseni ole pulttien heikkouteen porsinut.

Pulttien momentti on sitten hyvä kysymys, esim. omissa veiveissä valmistaja ilmoitti ARPeille muistaakseni 65Nm, mutta oikea venymä saavutettiin vasta 82Nm momentilla..

Suosittelen selvittämään pulteille annetun venymän ja kiristämään siihen mittaamalla. Onnistuu ihan mikrometrilläkin, joskin paras on väsätä mittakellolle semmoinen kehys.