Näin sen tein
Valmistauduin hommaan katsomalla mallisuorituksen: https://www.youtube.com/watch?v=tpwV36YIwdk.
Tuossa eivät mitanneet vanhan nivelen korkeutta kääntövarressa. Uusi nivel pitää laittaa samalle korkeudelle kuin vanhakin, ettei raidetangon kulma ja sitä kautta bump-steer muutu.
En ajatellut käyttää heti autoa kulmien säädössä, joten laitoin laserpassin vaakasuoraan pyörän navan korkeudelle vanteen kylkeä vasten ja merkitsin säteen paikan auton taakse tallin oveen. Tein tämän molemmin puolin. Mitä kauemmaksi autosta saat nuo referenssipisteet, niin sen tarkemmin saat aurauksen säädettyä. Mittasin myös auton etäisyyden tallin ovesta, sillä nivelten vaihdon jälkeen täytyy autoa työnnellä eteen-taakse, jotta jousitus asettuu lepotilaan ja tarkistusmittaus/säätö pitää tehdä samalla etäisyydellä ovesta kuin missä auto alkutilanteessa oli. (Ei tämä etäisyyden mittaaminen hirveän tarkkaa ole, koska aika lähellä nollaa tuon aurauksen pitäisi olla.)
Ensimmäiseksi kannattaa avata raidetangon lukitusmutteri (22 mm avain) ja yrittää saada sisäpää liikkeelle (18 mm avain). Irrotusöljyä kannattaa suihkutella heti ja jättää se uimaan kierteisiin. Omassa autossani oli kierretanko niin jumissa, että pelkäsin raidetangon pään vulkanoinnin antautuvan ja meinasin luovuttaa (= vaihtaa koko raidetangon). Lisäsin irrotusöljyä ja siirryin raidetangon pään kimppuun.
Mutteri auki (16 mm hylsy) ja päällä oleva pultti löysälle (13 mm) ja irrotusöljyä sekaan (myös kierretankoon). Tuo M10 pultti ei hievahtanutkaan moskalla herkistellessä, mutta poravasara onkin moskaa parempi kiinni ruostuneita osia irrottaessa. Tein pitkästä hylsystä ja M10 pultista "työkalun", jonka kiersin vanhan mutterin tilalle siten, että pulttien päät olivat vastakkain. Sitten poravasaralla piikkaaminen sai pultin antautumaan aivan hetkessä. (Paineilmataltassa olisi enemmän jouleja, mutta kun ei ole sellaista... vielä.)
Löystytettyäni nivelen kääntövarresta kävin uudestaan kierretangon kimppuun. Puristin kierretangon päälle lukkopihdit avuksi ja kierretanko lähti naheasti liikkeelle. Kiersin lukitusmutterin alkuperäiseen kohtaansa ja poistin raidetangon pään. Vuotta vanhemmassa Audissa lukkopihdit eivät pitäneet ja totesin Bahcon 140 putkipihdit (leveämmät leuat eivät mahdu) todella toimivaksi ratkaisuksi. Viimeinen raidetangon pää ei sitten inahtanutkaan vaan rälläköin vanhan nivelen kumin vierestä poikki ja kiersin lukitusmutterin pois. Sitten lämmitin kierretangon punahehkuiseksi, jäähdytin sen nopeasti ja sen jälkeen 18 mm lenkkiavaimen sekä pinnapultin ulosvetäjän suostuttelemana kierretanko viimeinkin lähti aukeamaan.
Jo silmämääräisesti katsottuna vanha (VAG) ja uusi (Febi/Swag) raidetangon pää olivat kierreosaltaan eri mittaisia. Laiton vanhan ja uuden raidetangon pään rinnakkain ruuvipenkkiin ja kiersin uuden osan lukitusmutterin yhtä kauaksi nivelestä kuin vanhassa ja merkitsin kohdan maalikynällä.
Lopuksi käänteisessä järjestyksessä paikat nippuun ja auton ollessa pyörillään aurauksen tarkistus/hienosäätö. Uudemmassa Audissa jouduin säätämään 1/3 kierrosta päästäkseni alkutilanteeseen.
Tarvittavat työkalut/tarvikkeet:
- hyvälaatuista tunkeumaöljyä irrotusvaiheeseen (esim Chesterton 723, Kent 83726)
- vaseliinia/kuparitahnaa/tervaa kokoamisvaiheessa kierteisiin
- hallitunkki
- akselipukki
- momenttiavain
- 17 mm hylsy - pyöränpultit
- 13 mm räikkälenkki - nivelen korkeussäätö
- 16 mm hylsy - nivelen lukituspultin mutteri
- 22 mm kiintoavain - raidetangon lukitusmutteri
- 18 mm kiintoavain - raidetangon sisäpää
- 10 mm kuusiokoloavain - uuden raidetangon pään kiertämiseen
- 10 mm tuurna - nivelen lukituspultin irrottamiseen
- lukkopihdit ja/tai Bahco 140 putkipihdit (Kärkkäinen linkki)
- pinnapultin ulosvetäjä (Motonet 80-4035)
- 600 mm nivelväännin (Motonet 76-7067)
- vasara
Vanhoilla alkuperäisillä raidetangon päillä oli kilometrejä takana 270/250 Mm ja ikää 15/16 vuotta.
Valmistauduin hommaan katsomalla mallisuorituksen: https://www.youtube.com/watch?v=tpwV36YIwdk.
Tuossa eivät mitanneet vanhan nivelen korkeutta kääntövarressa. Uusi nivel pitää laittaa samalle korkeudelle kuin vanhakin, ettei raidetangon kulma ja sitä kautta bump-steer muutu.
En ajatellut käyttää heti autoa kulmien säädössä, joten laitoin laserpassin vaakasuoraan pyörän navan korkeudelle vanteen kylkeä vasten ja merkitsin säteen paikan auton taakse tallin oveen. Tein tämän molemmin puolin. Mitä kauemmaksi autosta saat nuo referenssipisteet, niin sen tarkemmin saat aurauksen säädettyä. Mittasin myös auton etäisyyden tallin ovesta, sillä nivelten vaihdon jälkeen täytyy autoa työnnellä eteen-taakse, jotta jousitus asettuu lepotilaan ja tarkistusmittaus/säätö pitää tehdä samalla etäisyydellä ovesta kuin missä auto alkutilanteessa oli. (Ei tämä etäisyyden mittaaminen hirveän tarkkaa ole, koska aika lähellä nollaa tuon aurauksen pitäisi olla.)
Ensimmäiseksi kannattaa avata raidetangon lukitusmutteri (22 mm avain) ja yrittää saada sisäpää liikkeelle (18 mm avain). Irrotusöljyä kannattaa suihkutella heti ja jättää se uimaan kierteisiin. Omassa autossani oli kierretanko niin jumissa, että pelkäsin raidetangon pään vulkanoinnin antautuvan ja meinasin luovuttaa (= vaihtaa koko raidetangon). Lisäsin irrotusöljyä ja siirryin raidetangon pään kimppuun.
Mutteri auki (16 mm hylsy) ja päällä oleva pultti löysälle (13 mm) ja irrotusöljyä sekaan (myös kierretankoon). Tuo M10 pultti ei hievahtanutkaan moskalla herkistellessä, mutta poravasara onkin moskaa parempi kiinni ruostuneita osia irrottaessa. Tein pitkästä hylsystä ja M10 pultista "työkalun", jonka kiersin vanhan mutterin tilalle siten, että pulttien päät olivat vastakkain. Sitten poravasaralla piikkaaminen sai pultin antautumaan aivan hetkessä. (Paineilmataltassa olisi enemmän jouleja, mutta kun ei ole sellaista... vielä.)
Löystytettyäni nivelen kääntövarresta kävin uudestaan kierretangon kimppuun. Puristin kierretangon päälle lukkopihdit avuksi ja kierretanko lähti naheasti liikkeelle. Kiersin lukitusmutterin alkuperäiseen kohtaansa ja poistin raidetangon pään. Vuotta vanhemmassa Audissa lukkopihdit eivät pitäneet ja totesin Bahcon 140 putkipihdit (leveämmät leuat eivät mahdu) todella toimivaksi ratkaisuksi. Viimeinen raidetangon pää ei sitten inahtanutkaan vaan rälläköin vanhan nivelen kumin vierestä poikki ja kiersin lukitusmutterin pois. Sitten lämmitin kierretangon punahehkuiseksi, jäähdytin sen nopeasti ja sen jälkeen 18 mm lenkkiavaimen sekä pinnapultin ulosvetäjän suostuttelemana kierretanko viimeinkin lähti aukeamaan.
Jo silmämääräisesti katsottuna vanha (VAG) ja uusi (Febi/Swag) raidetangon pää olivat kierreosaltaan eri mittaisia. Laiton vanhan ja uuden raidetangon pään rinnakkain ruuvipenkkiin ja kiersin uuden osan lukitusmutterin yhtä kauaksi nivelestä kuin vanhassa ja merkitsin kohdan maalikynällä.
Lopuksi käänteisessä järjestyksessä paikat nippuun ja auton ollessa pyörillään aurauksen tarkistus/hienosäätö. Uudemmassa Audissa jouduin säätämään 1/3 kierrosta päästäkseni alkutilanteeseen.
Tarvittavat työkalut/tarvikkeet:
- hyvälaatuista tunkeumaöljyä irrotusvaiheeseen (esim Chesterton 723, Kent 83726)
- vaseliinia/kuparitahnaa/tervaa kokoamisvaiheessa kierteisiin
- hallitunkki
- akselipukki
- momenttiavain
- 17 mm hylsy - pyöränpultit
- 13 mm räikkälenkki - nivelen korkeussäätö
- 16 mm hylsy - nivelen lukituspultin mutteri
- 22 mm kiintoavain - raidetangon lukitusmutteri
- 18 mm kiintoavain - raidetangon sisäpää
- 10 mm kuusiokoloavain - uuden raidetangon pään kiertämiseen
- 10 mm tuurna - nivelen lukituspultin irrottamiseen
- lukkopihdit ja/tai Bahco 140 putkipihdit (Kärkkäinen linkki)
- pinnapultin ulosvetäjä (Motonet 80-4035)
- 600 mm nivelväännin (Motonet 76-7067)
- vasara
Vanhoilla alkuperäisillä raidetangon päillä oli kilometrejä takana 270/250 Mm ja ikää 15/16 vuotta.
Comment