Urs4 ehostus

[Puha]

Kohta ollaan ehkä auton kanssa pidempään pajalla. Tänään katsoin öljyt ja löin koneen käyntiin. Pakkasta noin 10 astetta, niin perskuta rallaa kone ruikkii vettä 2. pytyn kohdalta pakosarjan päälle. Heti kun kone oli käden lämpöinen niin veden tulo lakkasi. Että sellain... Nyt otetaan veikkauksia vastaan. Kansi, lohko vai tiiviste? Topikkeja lukeneena vähän kaikki vissiin voi mennä. Jäähdytysneste puhdasta punaista ja öljyä ei ole hukannut, eikä vettäkään. Vaihdoin nesteet tuossa loppukesästä niin en ole joutunut lisäämäänkään vielä.

[Wepe]

ei kun tämä, kaikilla mausteilla...
http://store.034motorsport.com/produ...rsion-kit.html
460 USD + kuljetus ja tulli...

[Wepe]

Kansipahvi, jos se on alkuperäinen, niin nyt se menee...mulla vaihdettiin 2 vuotta sitten 260k km kohdalla.

[quattro20v]

Olishan siellä ahtimen vesiletku ja pakkasproppu mahdollisia vuoto kohtia vielä ennen kun heitetään kirves kaivoon. :)

[Thuppu]

Itellä meni orkkispahvi kans just samalla lailla, kylmäkäynnistyksessä ruikki kannen alta vettä hetken pakosarjan päälle kunnes lämpeni niin lakkas.

[Puha]

Juuh ja arvatkaa onko jotain muutakin menossa? :D Tänään taas kun oli vähän pakkasta -7 ja käynnistin kylmänä niin ohjaustehostimen pumppu huuteli jotain.
Mutta sen verran sanon tuosta pakosarja-hommelista, että on kuulemma myös normaali ilmiö että sieltä vettä höyrystyy pintaan ja kiehuu pois. Varsinkin syksyisin ja keväisin.
Mutta veden pintaa täytyy kyllä tarkkailla jatkossa tiiviimmin.

[terroristiristo]

Heitä hydraulipumppuun RVS:t sisään, faijan 100 2.8q:n pumpusta katosi kaikki äänet yli puolen vuoden ääntelyn jälkeen :)

[Wepe]

Siis mitä ääntä se tehostin piti ja mitä laitoit sinne RVS P2? Rahinaa vai kolinaa?

[Puha]

Olen nyt tutkaillut veden määrää ja laatua, niin ei ole öljyyntynyt eikä sitä ole kadonnut mihinkään. Ei edes näin kylmillä keleillä. Ilmeisesti tuo tiivistyvän veden määrä pakosarjaa ja -putkeen on säätilaan liittyvä ominaisuus.
Ohjaustehostin ääntelee ja vuotaa kylmänä öljyä reippaammanlaisesti. Laakkosella odottaa huomenna uusi tiiviste - taas kerran...

[Puha]

Parin vuoden etsiskelyn jälkeen sain vihdoista viimein takaluukun valopaneelin. Liitteenä muutama kuva asennuksesta. Takavalot oli tiivistetty jollakin massalla mitä minulla ei ollut siihen hätään. Täytyy ennen vesikelejä tehdä valoille tiivistys.

[vV8m5]

Butyylinauhaa tiivistykseen, helppo vetäistä umpion takapuolelle reunaa kiertämään.

[Puha]

Saako ihan autotarvike kaupasta?

[vV8m5]

Hyvin varustellusta varaosaliikkeestä varmaan löytyy, jos ei niin tuulilasi-liikkeistä voi saada ostettua. Vanhoissa Ovloveissa tuulilasi taisi olla kokonaan liimattu butyylinauhalla.

C4 urS4:n takavalot on kyllä tyylikkäät, C4 urS6:ssa meni valot huonompaan suuntaan.
Mistä johtuu tuo umpioiden sisäpuolella olevan punaisen rivoituksen hajoaminen/irtoaminen? Tuosta lukon puolelta näyttäisi tässäkin puuttuvan peruutusvalon kohdalta tuo rivoitus. Sama omassa S2:ssa (lienee kyllä eri paria omat valot).

[Ugemi]

Eiköhän. Eikö vanhoista olisi saanut "lainattua"?
Itse pistin juuri pari viikkoa sitten a6 takavalot, kun oli hieman halki ylälaidasta moinen ja haalistuneet pakkivalot.
Kannattaa tosiaan tiivistää ajoissa. Valuttaa helposti ihan sulamisvedetkin sisään, jos käyttää tallissa talvella välillä. Kannattaa muuten olla varovainen tuota irrotettaessa sitten, itse onnistuin ekalla kerralla jättämään maaliin jäljet tuohon valon yläpuolelle.

[mikael]

Valmista butyylinauhaa saa myös marmorilta metrihintaan.Tosin kannattaa muotoilla se paksummaksi nauhaksi,mitä se on valmiina "lakuna".

[Puha]

Päivän epistola oli laittaa käsijarrun vaijerit, vaihtaa ilmanputsari ja öljyt sekä tiivistää valopaneeli taakse. Sehän meni heti ihan vihkoon, sain tiivistettyä takavalot ja vaihdettua ilmanputsarin. 10 mm paksu muotoiltava tiivistenauha maksoi autovaraosaliikkeessä 5 € 2,5 metriä. Kauppanimeä en muista, täytyy katsoa kuitista ja laittaa tänne.
Käsijarrun korjaaminen ei ollutkaan mikään perus sunnuntai neppailu. Alla lisätietoa aiheesta.

[Puha]

Elikkäs se paljon puhuttu C4 korimallisten Audien käsijarruvaijerin vaihto.
ETKA 7 ei tiedä vaijereista mitään (eikä kylläkään Audifoorumiltakaan vastausta löytynyt), niitä tilatessa sain 3 vaihtoehtoa, jokainen eri pituisia ja vasen ja oikeapuoli erikseen tai molemmat yhdessä jne. Antakaa palautetta te jotka tiedätte varmuudella C4 korimallin nelivetoisen auton vaijeri koodit tai pituudet.

ETKA7 tietääkin vaijereista jotain. Vasen on 1695 mm pitkä ja oikea on 1677. Numerot ovat 441 609 721 D ja 441 609 722 D. Löytyivät kohdasta 615-60 Takajarrut

Bentleyn korjausmanuaali kertoo seuraavaa. "Käsijarru kahvan asetelma toimitetaan vaijereilla, lukkosalvalla, painevarrella, nupilla, painejousella ja lukitusosalla." "Lukitusosa on myös mahdollista saada erikseen." Tuon lauseen mukaan koko hoito kuuluu vaihtaa jos jumii. Tästä voidaan olla erimieltä.

Alla lyhyt oppimäärä C4 quattro Audi 92-98 vuosien käsijarrusta. (Kommentoikaa jos on kokemusta.) Ja ihan oikeasti, itse epäilen vahvasti ohjetta meneekö tosiaan näin.
1. Käsijarrun korjaaminen alkaa purkamalla keskikonsoli käsijarru vivun ympäriltä.
2. Irrota pakoputki keskiosasta taaksepäin.
3. Irrota pakoputken lämpösuoja
4. Irrota säätömutteri käsijarru-vivustosta
5. Irrota "boot" eli ilmeisesti jonkin sortin kenkä tai holkki
6. Irrota lukkoprikka nivelpultista
7. Työnnä nivelpultti irti
8. Työnnä käsijarrukahvaa

Kokoaminen käänteisessä järjestyksessä.

[Puha]

Käsijarrun säätäminen;

Alkusäätö (vaijerin tai koko systeemin vaihdon jälkeen);
1. Löysää säätömutteria niin että molemmat satulat ovat vapaina ja heilurit osuvat pohjaan.
2. Kiristä säätömutteria vain sen verran että molemmat heilurit liikahtavat, tämän jälkeen 2 kierrosta taaksepäin.

Epäilys siitä että jarru ei toimi oikein;

1. Käsijarru pois päältä
2. Laita talttapäinen ruuvimeisseli vaijerin ja heilurin väliin. (Jarrun heiluri missä käsijarrun jousi on.)
3. Väännä ruuvimeisselillä heiluriosaa (Sitä missä vaijeri on satulassa kiinni.)
4. Vastapuolen jarru ei saa liikkua.
Jos liikkuu on käsijarru liian kireä.

[quattro20v]

Merteililtä ostin omat kaapelit ja hyvin näyttäs toimivan. Auton alla tein kaiken työn, pakoputki pois tieltä ja väkertää. :)

Mittoja en muista muuten kun että toinen tais olla pidempi. ;)

[Aleksi]

Itselle otin vaijerit ihan paikallisen Fixuksen kautta. Ei tuohon pitäis kai vaihtoehtoja olla tarjolla. Hiukan ovat eripituisia.
Vaihtotoimenpide sisältää tosiaan pakoputken irrotuksen ja mahdollisesti kardaanin takapään irrotuksen, näin saa lisää tilaa. Ei ihan tarkkoja muistikuvia ole, tein nosturilla joten sen puoleen oli helppo näppäisyhomma.

[Puha]

Kerrotaan suu sanallisesti sillä kamera jäi taas kotiin. Nyt on uudet vaijerit pirssissä kiinni. Vanhoista vaijereista vasen puoli oli rikki ja jumissa. Operaation hinta ja kesto oli noin 80 euroa ja 6 tuntia. Vähän oli siinä alkuun hankaluuksia pakoputken kanssa, sillä jouduin kokonaan sen purkamaan pois. Seuraava homma on tehdä putkee jousto, paikkaus, laipat katalysaattorille ja muotoilla paremmin alustaan sopivaksi. Tänään saapui Marteliukselta rosteriset osat. 3" laipat, jatkoholkit ja Simmonsin jousto, u-klemmarit ja tiivisteet, kaikki valmiina hitsaukseen.

[Puha]

Prokkiksen tämänhetkinen tilanne on se että pakoputki on puhki dp:n mutkasta, joten joutuu vielä tilaamaan uutta osaa. Muuten onkin jo käsijarru sun muut nipussa. Unohdin ottaa erikoistyökalusta kuvaa millä saa vaijerit säädettyä, mutta Motonetin hyllystä sellainen nivelellinen 10 mm avain jossa on kiinteä räikä maksoi jotakin 4-7 €.
Picasasta löytyy kuvaa pakoputkesta ja puretusta hukkaportista, jos kiinnostaa.

https://picasaweb.google.com/1060032...TXxZek0e6A4gE#

[Puha]

Noniin nyt on auto taas ajossa. Kiitos TomVi:lle hitsauksesta! Tuli nopealla aikataululla ja hyvää jälkeä. Tyhjäkäynnin seilaaminen lakkasi kun sai tiiviin putken ja uuden lamdan. Käsijarru-rempan hinta hieman pompsahti, mutta toisaalta tulipahan korjattua tärkeitä asioita.
Hintalappu oli seuraavinen, pakoputken osat hitsauksineen 260€
Lambda ja katalysaattori yhteensä 200€, lamda on Boschin alkuperäinen ja katti on 3" yleismallinen Euro 0-4 autoihin.

Kuvamateriaalia Picasassa.

[Puha]

Palataan ikivanhaan 5-sylinterisen koneen aiheeseen: jäähdytykseen. Omassani sellainen ominaisuus että jälkijäähdytyksen releen oikosulkemalla saan flektin pyöriin ja pumpun pumppaamaan. Mutta esimerkiksi tänään ruuhkassa seistessä maantieajon jälkeen veden lämmöt karvaa vaille 100 astetta ja sähköflekti ei inahdakkaan. Autossa on automaatti-ilmastointi joka ei toimi. Tajuaisiko jäähdytys sen ettei se toimi? Vai ajetaanko ajon aikana sähköflektiä eri kautta kuin ajon jälkeen? (Huom, koskaan en ajon jälkeen ole nähnyt tai kuullut että jälkijäähdytys toimisi. Jälkijäähdytystä varten olevan kytkimen lämpöraja on 110 astetta ja kytkin on uusi.) Auton oman lämpömittarin lukema eroaa noin 2-4 astetta ulkoisen vastuslämpömittarin tuloksesta (pintalämpötila vesiharavasta).

[gedu]

kyllä, jälkijäähy ajetaan vesivaravassa olevasta kytkimestä, ja ajossa sähköflektiä ohjaa syylarista löytyvä kytkin. Syylarin kytkin on alavesiletkun yläpuolella, eli auto käy jo todella kuumana kun tuo sen tajuaa (jos siis toimiva viskoflekti autossa)

Sähköflektin nopeudet voit hyppylangalla testata tuon anturin johdosta hyvinkin helposti. Lisäksi pitää muistaa, että lämpömittari näkee lämmön heti kannesta ulostullessa (vesiharavassa kiinni), ja sähköflekti tosiaan ohjautuu alavesiletkun vierestä.

[quattro20v]

Samaa teki oma, tätä pystyi kiertämään jos laittoi ilmastoinnin päälle jolloin sähköflektin ykkös nopeus menee myös päälle. Eikö sulla lähde ykkösnopeus päälle vaikka kylmää ei hyttiin tulisikaan?

[Aleksi]

Kerran olen omassa saanut sähköflektin heräämään kun pitkän matkan jälkeen revittelin ja käytettiin parkissa autoa. Jälkijäähy on pariin kertaan pörähtänyt kun laitoin sen Volvon matalamman lämmön anturin. Tais olla 100 asteessa kytkevä.

[Puha]

Eilen kävin vähän pesemässä autoa ja tutkimassa painepuolta kun oli vedot pois. Michelin-miehessä oli oravan kokoinen reikä. Kulkupuoli parani huomattavasti kun vaihdoin ehjän putken tilalle.
Tohon jäähdytykseen teen varmaan niin että vaihdan tuon Volvon (100/95 astetta ja FAE-numero 35810) jälkijäähynkytkimen Audin oman tilalle. Tuo Audin oma 110/105 (muistaakseni) on naurettavan kova. Ilmeisesti tuollaiset lämmöt tulee vain radalla ja ilmastointi päällä? Tai juuri niin kuin gedu kirjoitti flektin ollessa rikki.

[Thuppu]

Mullakaan ei taida toi sähköflekti toimia, tai ainakaan en oo ikinä sitä kuullu päällä, mut ei oo kyllä koskaan lämpöjenkään kanssa ollu ongelmaa. Jälkijäähyreleet revinki jo kaikki pois konehuoneesta.

[gedu]

Niin siis jos viskoflekti hajoaa, tai poistetaan, niin sitten tarvitsee tuota sähköflektiä jo +15 lämmöissä paikallaan käydessään, kokeiltu on :D