Kuulutus

Collapse
No announcement yet.

Tehot hävisivät kansi- ja jakopääremontin jälkeen, AEB

Collapse
X
 
  • Suodata
  • Aika
  • Näytä
Clear All
new posts

  • Tehot hävisivät kansi- ja jakopääremontin jälkeen, AEB

    Elikkä mulla on A4 1.8tq vm. 1996, jota on piristelty Harisen softalla, vapaavirtaussuotimella ja isommalla putkistolla. Lisäksi tähän on laitettu TT:n by-pass, uusi orkkisahdin pykälää isommalla pakopesällä sekä S2 Sachsin kytkinpaketti kiinteällä vauhtipyörällä. Tuloksena 210hv/320nm @ 0,9bar.

    Kansipahvi pääs tuossa palamaan kun vesiletku räjähti ja kerkes siinä samalla sitten kiehahtamaan. Itse remppa sujui kohtuullisen pienillä ongelmilla. Mitä nyt muutamat pakosarjan pinnapultit katkeili kanteen, yks imusarjan pultti katkes kanteen, jakopään hydraulikiristäjän tappi katkes irrotusvaiheessa ja nokka-akselin jakopään puoleisesta hammaspyörästä lohkes kiila asennusvaiheessa :D Kansi ei ollut halki ja se oikaistiin ja ostin uudet tiivisteet ja jakopäänhilut yms. Jakokin tarkastettiin pyörittämällä varmaan viisi kertaa konetta ympäri dampperinpultista ja joka kerta oli merkit kohdillaan täsmälleen samaan aikaan. Myös nokkien merkit olivat toisiinsa nähden kohdillaan.

    Kone lähti hyvin käyntiin ja pyörii nätisti, mutta on melko tukkoinen. Ei ota läheskään yhtä hyvin kierroksia kuin ennen remonttia. Varsinkin tyhjäkäynniltä kaasua polkaistaessa "mooaa" ihan huolella ennen kuin ottaa kierroksia. Pienillä kierroksilla ei meinaa jaksaa mennä eteenpäin millään ja kun lyö sitten kaasun pohjaan, niin siinä 3k kierroksen kohalla, mistä ennen lähti hyvin vetämään kun ahdot on tapissa, niin ei mihinkään. Kovemmilla kierroksilla kuuluu myös outoa sirritystä/räminää, mutta se voi johtua jostain lämpösuojapellistä, tai sitten ei. Ahtomittarin mukaan ottaa kyllä sen 0,9bar minkä pitääkin ja ahdot myös pysyvät sekä by-pass suhahtaa normaalisti kun löysää kaasun, mutta ei auto ei vaan kulje. Ihan kuin 130hp vaparilla ajais :D

    Tarkastelin jo kaikki letkut ja putket mitkä oli irti remontin takia, että ovat kunnolla kiinni sekä luin vikakoodit. Antoi koodin kaasuläpän asentoanturista, minkä on antanut aina neljän vuoden ajan mitä auto on minulla ollut, muttei ole oireillut mitenkään. Eli ei käytännössä mitään uusia koodeja. Täällä foorumilla olevan ohjeen mukaan imusarjan pultit tulee vetää 30Nm, mutta ensimmäistä pulttia kiriessäni, se katkesi jo noin 20Nm kohdalla. Siihen hätään ei sitten ollut niin pientä ehjää poranterää, että oisin saanut sen tyngän pois kannesta ja koska se oli keskimmäinen pultti, annoin sen olla siltään ja luotin, että ympärillä on niin paljon muita pultteja, ettei se siitä vuoda. Jätin sitten kaikki muut pultit 10Nm momenttiin, sillä ne on vain 6mm pultteja, että eikai ne voi mitenkään kestää tuota 30Nm? Tästä heräsikin sitten kysymys, että voiko se koko imusarja nyt sitten vuotaa kun ei ole kiritty niin kireälle mitä ohje sanoo ja aiheuttaa tuon tukkoisuuden ja tehottomuuden? Tai voiko se yksi katkennut pultti aiheuttaa nuin pahan vuodon?

    Missasin jo ekat q-kelit tämän remontin takia ja nyt sataa taas vettä, mutta loppuviikolle on luvassa taas lunta, että auttakaa hyvät Audi-fellat! :D

    #2
    Ihan ensimmäisenä kannattaa varmaan tarkistaa jako vielä kerran ja sen lisäksi tehdä painetesti.

    Comment


    • #3
      Maf irti. Tällöin pitäisi toimia paremmin, jos on imu/painevuodoista kyse.
      Toki on rikkaalla, mutta pitäisi vetää kyllä ihan ok silloin.
      Jos tuo ei auta, niin oletettavasti sitten jako hieman persiillään?

      Comment


        #4
        Mistä autosta tuli uusi nokkapyörä? Onko se oikeinpäin paikoillaan? Nokkapyörä käy kumminkin päin ja kummallakin puolella on merkit, mutta toisella puolella merkki pielessä.

        Comment


        • #5
          Ihan ensimmäisenä ei kiinnostaisi alkaa taas keulaa purkamaan ja jakoa tarkistamaan, kun kaksissa miehin oltiin katsomassa, että jako on varmasti kohallaan. Nokkapyörä tuli Laakkoselta alkuperäisosana ihan sillä osanumerolla. Vertasin sitä vielä entiseen ja oli täysin samanlainen, mukaanlukien merkin sijainti. Kummassakin pyörässä oli vain toisella puolella merkit.

          Osaiskos joku ottaa kantaa nuiden imusarjan pulttien kiristysmomenttiin. Kun foorumin ohjeessa tosiaan lukee, että 30Nm, mutta ne on vain 6mm pultteja, että eihän ne voi mitenkään kestää tuollaista momenttia? Vai onko ne jotain erikoispultteja, mitkä pitäisi uusia joka kerta kun käyttää auki?

          Comment


            #6
            Nokat kuuluu laittaa laskemalla ketjulenkit.

            Alakerran asento tulee katsoa vauhtipyörältä, ei etupäästä.

            30Nm M6:lle on höpöhöpöä.

            Comment


              #7
              Kuulostaa aika hurjalta, vetäisen stetsonista että 10Nm on lähempänä totuutta. 6mm pultit V8 koneen imusarjassa kiristetään Elsan mukaan siihen.

              Comment


              • #8
                Nokkien takimmaisissa pukeissa on merkit, sekä nokkien rattaissa on merkit. Merkit sattuivat olemaan purkuvaiheessa kohdillaan ja otin vielä kuvan niistä. Kasausvaiheessa laitettiin merkit kohilleen ja nokatkin olivat kuuri samassa asennossa kuin purkaessa, että miksi siitä pitäisi vielä ketjulenkit laskea?

                Alakertaa ei liikuteltu remontin aikana. Männät olivat samoissa kohdissa niin purkaessa kuin kasattaessa. Sen rattaan toki irroitin purkuvaiheessa, mutta kasausvaiheessa kun takaisin sen laitoin, oli etupään merkit edelleen kohillaan, että eikai siinä ole nyt voinut sekaisin mennä...

                http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ight=kansi+aeb Tästä ketjusta otin kiristysmomentit. Mihinkähän momenttiin nuo imusarja sitten pitäisi vetää? Riittääköhän tuo 10Nm mihin laitoin?

                Comment


                  #9
                  Ketjulenkkijuttu on siksi, että kiristin voi olla eri asennoissa. Oikea määrä ketjulenkkejä niin kiristimen asento ei ole enää kiinnostava.

                  10Nm on just hyvä.

                  Comment


                    #10
                    Kyllä riittää. Tuolla linkin takana oli virhe.

                    Comment


                    • #11
                      Noniin. Otin ilmamassamittarin töpselin irti ja meno muuttui todella tukkoiseksi. Ei siis missään nimessä paremmaksi kuin piuhan kiinni ollessa. Sitten tarkastettiin nokkien välisten ketjulenkkien lukumäärä joka osoittautui oikeaksi. Internet osasi kertoa oikean lukumäärän sekä mistä kohtaa ja miten ne lasketaan. Eli nokkien merkit ovat kohdillaan ja ketjulenkkienkin lukumäärä täsmää. Se tosin hämää, että ennen remonttia imunokka oli merkistä hieman jälessä ja nyt se on kohdallaan... Samoin se, että kun jakopään merkit ovat kohillaan, niin nokkien merkit eivät ole kohdillaan, vaan hieman pielessä. En käsitä miten se on edes mahdollista, koska pakonokassa on se kiilaura, joten se hammaspyörä ei käy kuin yhteen asentoon siihen. Lieköhän tuolla on merkitystä, vai riittääkö vaan että nokat ovat keskenään kohdillaan ja jakopää on sitten kohdillaan?

                      Jakopään merkit ovat myös kohdillaan. Vauhtipyörästä en tosin merkkejä löytänyt, koska auton alta vauhtipyörän voi nähdä vain kahdesta melko pienestä reiästä. Mistähän ne vauhtipyörän merkit löytyy?

                      Comment


                      • #12
                        Kampiakselin "merkin" voit myös tarkastaa tulpanreijästä eli mäntä ylös on TDC. Laittaa jonkun pitkän tapin sinne ja katsoo milloin on ylimmillään.

                        Comment


                        • #13
                          Löysin luultavasti sen reiän mistä vaihtipyörän merkki pitäisi näkyä, mutta eihän sieltä mitään merkkiä näy kun tähän on vaihdettu kiinteä vauhtipyörä ja s2 kytkin. Ykköspytyn tulpan ruuvasin irti niin siinä on kyllä TDC just sillon kun yläpään jakomerkki on kohdallaan, että jako lienee siis kuitenkin kohdillaan.

                          Comment

                          Working...
                          X