UrS4:ään kevyt 1-massa vauhtipyörä

[lukaszm]

Eli eli, oman Ässän osien keruu on alkanut ja ajattelin heti aluksi laittaa kytkinpuolen kuntoon, kun vanha kytkin on ajettu vaikka kuinka paljon ja luistaa pitävällä kelillä välissä kivasti...

Ajattelin siis laittaa SRE:n setin ja sille kaveriksi etsin 1-massa vauhtipyörää. Nyt kun näitä projekteja on jonkin verran, niin olisi kiva jos saisi yhden topicin alle nämä kytkin ja laatikkoasiat.

Kiinnostaa myös mitä tämä vakiolaatikko kestää (5 ja 6 vaihteiset erikseen). Ja millä tavalla näitä on sitten modattu suuremmille tehoille...
Jostain nimittäin luin, että näitä 01E laatikoita on todella montaa sorttia näissä vehkeissä ollut, suurimpana erona vissin alkupään vaihteiden rattaiden leveydet.

Viriääkö keskustelu ja saako aloittelija vinkkejä?

[pykiz]

SRE on oma systeemisä ja sille taitaa käydä vain SRE vauhtis.

Riippuu tietysti miten suurista tehoista puhutaan, mutta taitavat kestää aika pitkälle. Etenkin jos on uudempi, jossa leveä ykkönen ja eri vaihteen siirtimet? Nämä saa swapattua myös vanhempaan askiin. Syncrot tahtovat kulua, liian yrittämisen johdosta.

[Jaako]

Laita 3b kytkin. Eli ostat esim. Blingfactoryn cromo vauhtipyörän ja sille kaveriksi SRE:n 707 asetelman. Speed-autoteile.fi myy esim. Tota settiä.

[kenax]

SRE on oma systeemisä ja sille taitaa käydä vain SRE vauhtis.

SRE asetelmat ovat aivan suoraan vaihtokelpoisia orkkisasetelmien tilalle, kunhan vain valitsee siihen omaan autoonsa soveltuvan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että -754 SRE menee suoraan urssin vakiovauhtipyörään, kun taas korkeampi -707 vaatii matalamman vauhtipyörän. Vaihtoehtoisesti korkean asetelman ja vauhtipyörän yhdistelmällä askin ja moottorin väliin pitää laittaa joistain audeista löytyvä "spaceri" (01E 103 551 C).

Tekisin itse niin, että valitsisin vauhtipyörän sen mukaan, mistä sen järkevimmin saa ja sitten asetelma sen mukaan.

01E vaihdelaatikot ovat kaikki sisuskaluiltaan käytännössä identtisiä. Ainoa ero laatikoiden välillä on ratasparien hammasluvut ja se, että 5-lovisessa on 6. vaihteen ratasparin tilalla tyhjä holkki. Eri askien rataspareista voidaan siis teoriassa rakentaa minkälainen välitysyhdistelmä tahansa. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi 5-vaihteisesta urssin askista voidaan tehdä hyvinkin helposti 6-vaihteinen lisäämällä 6. vaihteen rattaat tarvikkeineen sekä poistamalla siirtäjätangon rajoitinholkki.

Tietoa eri 01E-laatikoiden välityksistä löytyy tästä linkistä.

Ja mitä yleisellä tasolla 01E-voimansiirron kestoon tulee, niin kyllähän sen rikkomalla rikki saa, mutta saa sitä jo hieman yrittää. Voimaan se ei ihan tavallisen kuolevaisen tehoilla ja pidoilla hajoa.

Edit: ja niin tosiaan, tieto noista ykkösvaihteen leveämmistä rattaista pitää paikkansa. Uudemmissa 01E-askeissa ykkösvaihteen toisioakselin ratas on vaihtunut D-revisiosta F-revisioon, jolloin rattaan leveys on kasvanut 22 millistä 26 milliin. Myös kytkinakseli on muuttunut. Käytännön merkitystä tällä ei minun mielestäni ole, en muista tavanneeni yhtään askia, josta kyseisen vaihteen rattaan hampaat olisivat antautuneet.

[pykiz]

Osaako joku heittää kokemuksia tuosta SRE:een sintteristä? Miten kauhea katu käytössä, kun ei ole kuin nelilapanen?

Edit. Kiitos kenax, taidankin itse ruveta etsimään sitä kuudetta ratasta omaani.

[Hammu]

Mulla on SRE jousitettu sintteri, ei paljoo eroa massalevystä käytettävyydessä.

[lukaszm]

ok, tämä selvensi vähän.

Mutta, jotta saisin hiukan selkeämmän vastauksen (lue: kädestä pitäen sormella osoittaen "ota tuo"):

nyt viritteillä vakio sisuskaluilla + HX40 super + suuttimet + hukkis + yms. tarvittava -> tehohavittelu jossain 450+ luokkaa, mutta kuitenkin alle sen 500hv, mitä nämä vakiomyllyt kestää.

Seuraava aste on jo mietinnässä, eli stroukkeria tekemässä sitten jossain vaiheessa. Lohko, alakerta ja vauhtis (T4 1-massa) jo olemassa.

Nyt olisi siis tarkoituksena löytää sellainen setti, joka kävisi ensimmäiseen versioon ja mahdollisesti sitten toiseenkin, jos ylipäätään mahdollista. Tarkoituksena on siis rakennella järki päässä, eli mahdollisimman vähän osia on tarkoitus vaihtaa sitten seuraavaan vaiheeseen voimansiirron, bensapumppujen yms. puolelle. Eli tehdään sellainen, että mahdollisimman paljon ensimmäisessä vaiheessa tehtyä ei tarvitsisi kokonaan vaihtaa uuteen... En tiedä onko yleensäkään mahdollista, mutta idealistina kuvittelen jotakin voivani näin tehdä.

edit: ja tosiaan tällä hetkellä kytkin todella lopussa, ottaa ylhäältä ja on raskas käyttää. Vaihteet ei rutise millään vaihtoyhdistelmällä, joten synkrot toistaiseksi ehjät ja en ainakaan vielä ole menossa laatikon sisälle mitään päivityksiä tekemään. Nämä tulevat sitten mahdollisesti myöhemmin kyseeseen koneen vaihdon yhteydessä...

[GTI 2.0]

http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=66477

[lukaszm]

lueskelin tuota, sieltä tosiaan löytyy pohdintaa aiheesta kytkin + vauhtipyörä, mutta kun nyt on kyseessä aloittelija niin kaipaisin hiukan parempaa tietoa...

ja kenaxille: ajattelin juuri, että hankkisin vauhtipyörän ensin jal loput kiekot siihen sopivaksi, mutta onko kellään mitään suositusta, minkälainen kannattaa laittaa - hinta-laatusuhde kiinnostaa...

kiitos ja anteeksi, koitetaan oppia

edit: sitten vielä yksi kysymys ja luultavasti tyhmä sellainen:

jos vaihtaa vauhtipyörän niin tarviiko tasapainottaa koko settiä (kampiakseli + uusi vauhtis), jostain olen tästä lukenut, mutta en ole varma olenko lainkaan ymmärtänyt...

[Jaako]

Kuten kirjoitin aikaisemmin,niin laita se 3b versio. Taspainotus ois hyvä tehdä,kun vauhtipyörä vaihtuu.

[mulk]

Jos vauhtis on koneistetty ilman heittoja, ei tasapainoeroja ole.
PO, blingfactory, ne ois paikat vauhtikselle.
Ehtotomasti SRE 754 HD asetelma, väännönkesto on suurempi. (mulla oli 745 asetelma ja Po´n 4-lapaine levy ja no probleemo 780nm.) Käyttömukavus on vaan paska, sulla kestä massalevykin, jos tosian alkuun alle 500hv riitä. Kun nälkä kasvaa, niin 4-lapaine sintteri vaan myöhemmiin paikoille.
Ja sellaista peltiasetelma ei kuulema pysty sen paremmin tasapainoita mitä se on jo valmistajan jäljilta.
Eli vauhtis paikoille ja ajoon.
Eri asia olisi, jos kone olisi auki ja pystyis tasapainoitta kampiakselin ja vauhtiksen lopuksi vielä yhdessa.

[lukaszm]

Ok, eli ei tarvitse tasapainottaa, kun ei ole tarkoitus käyttää konetta auki.

No niin, sitten pitää päättää kumpi laitetaan:

- osa ehdottaa 3B + 707
- osa ehdottaa AAN + 754

Mitä käytännön eroja noissa on?

Ymmärrän siis, että molemmat menee suoraan paikalleen ilman mitään lisäpalikoita - 3B on matala + 707 = orkkismitat ja AAN+754 on suoraan orkkismittainen.

edit: näyttää siltä, että Blingfactorylta saa tuota vauhtipyörää halvemmalla kuin speedistä ja asentavat hammaskehänkin paikalleen samaan hintaan. painoeroakin on jonkin verran näköjään näiden välillä...

[kenax]

Edit. Kiitos kenax, taidankin itse ruveta etsimään sitä kuudetta ratasta omaani.

Viislovisen vitosvaihde on 0,76, joten älä etsi siihen kuuslovisen kutosta (0,73). Hanki jostain tuommoinen 0,68 tai vielä harvempi jos vaan löydät. Tarviit lisäksi toisen rattaan laakerin, synkron (sama synkro kuin vitosvaihteessa) tarvikkeineen ja se toisella akselilla oleva holkki pitää sorvata katki ja mittaansa.

Voin tehdä kutosvaihteen asennuksen kaikkine shimmailuineen jos tarvii.

[pykiz]

Ota huomioon että, oma vauhtiksesi jää sitten sinne. Tai näin minä olen ymmärtänyt, olenko aivan väärässä? Mutta joo, huomattavasti halvempi se siellä on.
Piakkoin alkaa saamaan Clutchmasterssilta settejä näihin, vähintäänkin riittävällä kestolla, kannattaa siihenkin tutustua.

Kiitos tarjouksesta, mutta jos teen, niin varmaankin teen itse, olettaen että osaan. En usko, että hinta on niin edullinen. :)

[kenax]

Tee toki, ei se periaatteessa vaikea homma ole.

[lukaszm]

Clutchmastersista en ole kuullut kuin yhden huonon palautteen.
Kavereiden "ralli"-Celicaan tule sellainen setti ja lupasivat jotain aivan törkeitä väännönkestoja, mutta todellisuudessa ei päästy lähellekään sitä. Sitten laittoivat SRE:n setin pienemmillä lupauksilla niin johan rupesi pitämään.

Tiedä sitten oliko paska mäihä vai oikeasti huono tuote.

Taidan sittenkin kallistua tuohon valmiiseen vauhtikseen, säästän oman kehän sitten stroukkeriin jos sitä siinä tarvitsisi.

Onko kellään tietoa mitä noilla 3B vs. AAN seteillä on käytännössä eroa, vai onko vain maku- ja painoero?

[mulk]

Voit laitta kumman vauhtiksen vaan ja siihen sitten sen 754 asetelman, kun laitat 3B vauhtiksen ja 754 asetelman, pitä kytkimen työsylinterin tappi olla n.10mm pidempi.
Mulla oli Fidansan 3B alsavauhtis ja 754 SRE asetelma.
Valitset sit kumman vaan, luulen, ettei silla 3kg painoerolla ole merkitystä.

[Keme]

SRE -754 kytkimen puristusvoima?

Onkohan kukaan mittaillut näitä kytkimien puristusvoimia? Paljonkohan tuon AAN koneen SRE -754 kytkinasetelmassa pitäisi olla esijännitystä?

[Metusalemi]

SRE 754 -> kytkinlevyn vahvuus

nyt tarvisi neuvoja.

vauhtipyörä on blingfactoryn suorapintainen billetpyörä.
asetelma on SRE 754
Levy on SRE 820 eli s2 SRE:n valmistama vakiolevy vahvuus 9,8mm

tuossa vauhtis-asetelma yhdistelmässä oli aiemmin sintterilevy joka on noin 8mm vahva.

kasasin kaikki nippuun. kytkinpoljin meni oudoksi. ottaa vain noin 2-3 cm matkalta pohjasta ja ei irrota kunnolla. misään välissä ei päässyt nesteet ulos tms. joka vois aiheuttaa ilmaongelmia.

voiko levy olla liian vahva ja tämä johtuisi siitä? onko missään taulukoita minkävahvuinen levy toimii 754 asetelmalla tai yleensäkin sre asetelmilla?

[Metusalemi]

Kuinka vahva on alkuperäinen AAN kytkinlevy?

[MikaSS]

Tuo 1.8mm lisäys levyn paksuuteen kuulostaa paljolta. Eiköhän se syy löydy siitä juurikin.

[harrastaja]

Tuossa käppyröitä kytkimistä.
Ihmettelen, jos on toiminut 8mm levyllä yleensäkään. Toi 9,8:kin olisi liian vähän (jos en ole naputtanut lukemia taulukkoon ihan vituralleen).
Onko alkuperäinen vauhtip. tasainen?

[COLOR="Red"]EDIT. Joo, juurikin tuossa -754 käyrässä on virhe. Ei naputettu väärin, mutta tuon asetelman painelevyssä on "mystinen kevennys" ja mittauksessa siintä on aiheutunut 2,9mm (siis 3mm) liian suuri lukema.
Eli tuota käppyrää pitää siirtää 3mm vasemmalle. Tämä oli jäänyt korjaamatta tonne Exceliin, vaikka kansiossa tieto olikin.[/COLOR]

[Thuppu]

SRE 754 pitää kyllä sen 700+Nm 8,4mm sintterilevyn kanssa.

[Keme]

Googlen kuvahaun perusteella orggis vauhtipyörässä lienee kytkinlevy pari milliä ylempänä kuin asetelman kiinnitystaso? Silloinhan tuolla 8.4mm levyllä ollaankin just tossa parhaan puristuksen alueella.

[lukaszm]

Mulla oli juurikin tuo 8.4mm sintteri + 754 asetelma ja billetpyörä - luisti aivan sikana kytkin muutaman vedon jälkeen vaikka teki mitä. Ei öljyvuotoja, ei paskaa, ei mitään hälyttävää ja koko paketti tuli Tepolta. Ei toiminut ikinä kuten olisi pitänyt - ja tehoja oli kuitenkin hurjat 360hv ja vääntöä sen mukaisesti.

[harrastaja]

SRE 754 pitää kyllä sen 700+Nm 8,4mm sintterilevyn kanssa.

Siis tasaisella pyörällä vai ei (paljonko "steppiä")?

Mulla oli juurikin tuo 8.4mm sintteri + 754 asetelma ja billetpyörä - luisti aivan sikana kytkin muutaman vedon jälkeen vaikka teki mitä. Ei öljyvuotoja, ei paskaa, ei mitään hälyttävää ja koko paketti tuli Tepolta. Ei toiminut ikinä kuten olisi pitänyt - ja tehoja oli kuitenkin hurjat 360hv ja vääntöä sen mukaisesti.

Siis tasaisella pyörällä vai ei (paljonko "steppiä")?

Ei sitä vakiopyörää nyt joku viitsisi mitata? Ja levyn paksuutta myös...

[diffas]

Jännittävää. Kutoskoneessa alkoi 754+526 vähä luistaa ~800nm pintaan. Vitosessa varmaan inan aiemmin.

[Thuppu]

Itellä AAN Fidenza:n pyörä. Taitaa siinäki näköjään olla pikkunen pykälä ku kuvista tiiraili, mitannu en oo.

[kenax]

Mulla oli aikanaan kanssa paljon ongelmia Fidanzan pyörän ja 754 kanssa Fidanzan kun siirsin jäteastiaan ja korvasin teräksisellä, niin alkoi pitää.

Mitä Harrastaja haluaisi mitattavan? Mulla on yksi urssin kiulu tällä hetkellä vielä irti ja siinä vakiopyörä ja kytkin. Pistä vaikka YV.

[Thuppu]

Fidanzan siirsit mulle :D Ei oo kyllä itellä luistanu urssissa vielä 700+Nm väännöillä. Tuo paketti jatkaa elämää vielä tuossa B4:ssä jossa vain ~500Nm, joskin sorvasin asetelman pinnan tasaiseksi ja vaihdoin uudet palat levyyn.