ÖÖ,

Vaihtoväli euroopassa 120tkm, Suomessa 90. Samalla uusiksi vesipumppu, vesimpumpun o-rengas ja seurainrulla. Tarvittaessa nokka-akselin ja kampiakselin stefat.

Ketju uusiksi, jos siinä tuntuu välystä. Uusi on kireä ja löysä ketju aiheuttaa imunokan värinöitä ja virranjakajaongelmia. Tarvii nostaa nokat pois uusinnassa, tunnin homma. Samalla tietysti sitten venakopan tiiviste, jos kovettunut - kallis.

Silmämääräinen tarkastelu hihnapyörien kiiloille.

Keula pitää purkaa tosiaan pois. Kampuran pultti on 450Nm kiinni, joten tarvitset menetelmän avata sen ja laittaa yhtä kovaan kiinni. Vauhtipyörän lukitseminen hampaistaan ei ole hyvä juttu. Koita lainata erikoistyökalut korjaamolta. Itse suosittelen myös uuden pultin laittamista.

Venat menee solmuun, jos napsahtaa ja varmaan siinä muutakin mukavaa tapahtuu. En muista kuulleeni yhdestäkään katkenneesta hihnasta, joka olisi vaihdettu ennen määräaikaa.

Itselläni olisi kanssa jakohihnan vaihto edessä 3B koneeseen.

Miten on ajoittamisen kanssa, eli onko koneessa selvät merkit vai tarvitaanko ajoittamisessa ns. erikoistyökalua, jolla esim. nokka/nokat saadaan lukittua oikeaan asentoon?

Jos joku on vaihtanut hihnan itse niin kiinnostaisi tietää minkä verran kyseiseen operaatioon kului aikaa?

Mikä olisi hyvä keino kampuran pultin aukaisussa, jos ei onnistu saamaan erikoisavainta, jolla saa estettyä kampuran pyörimisen aukaistessa?

Enpä tiedä muita hyviä keinoja kuin ne erikoistyökalut. Kikat on kikkoja.

Parin-kolmen tunnin homma tuo on nokkaketjun kera, jos on ennenkin ruuvannut, varmaan tupla, jos ei tiedä mitä tekee.

Nokkapyörässä on taustapeltiin kohdistuva merkki (suoraan ylös), alahihnapyörässä eli "dampperissa" on ura, joka kohdistuu kutakuinkin taustapellissä olevaan nypylään. Tosin korrektimpi paikka on katsoa jakajan läheltä vaihteistosta löytyvästä isoimmasta reiästä vauhtipyörän 0-kohta. Pitäisi asettua reiän keskikohdassa olevaan "askelmaan". Hampaan verran sivussa on niin paljon ko. moottorissa, että sen kyllä huomaa mistä vaan merkistä.

Jos nokkaketjuremonttia teette niin nokat asetetaan siten, että paikallaan rattaissa olevat pyörylät tulevat vastakkain ja pukkipinnan kanssa tasalle. Voi laittaa helposti väärin, huomaa vasta kun on kiristänyt pukit. Niin ja nokkapukkien paikkojen ja asentojen kanssa saa olla tarkkana, katkennut pukki tarkoittaa uutta kantta.

Jakohihnarempassa vaihdettaviin osiin kannattaa vielä lisätä termostaatilta taaksepäin lähtevä vesiletkun pätkä ja jakohihan takana kulkeva turbon jäähdystyskierron letku, jos ovat vielä alkuperäisiä. Omassani olivat 220tkm kohdalla vaihdettaessa vielä täysin kunnossa, mutta varsinkin suorasytkäkoneista noita letkuja on laukeillut jo paljon pienemmillä kilometreillä.

Samoin termostaatti vaihtoon, eivät näytä kestävän paljon hihnanvaihtoväliä pitempää matkaa.

Jakohihnan alahihnapyörän vaihtoa kannattaa myös harkita, niiden kanssa on ollut viime aikoina aika paljon harmia mm. murtuneiden kiilojen muodossa. Varmaa syytä noihin murtumiin ei ole löytynyt, epäilys on että kampiakselin pultin avaamisella/kiristyksellä muuten kuin kunnollisen lukitustyökalun avulla on osuutta asiaan, varsinkin pulttipyssyn käyttöä kannattaa välttää. Toinen mahdollisuus on sitten sen hihnapyörän materiaalin väsähtäminen ajan myötä yhdistettynä korkeaan kiristysmomenttiin.

Jakohihnasysteemi kaiken kaikkiaan vitoskoneessa varsin onnistunut. Ilman ongelmia vesipumpun tai kiristinrullan kanssa ei hihnassa pitäisi olla pahemmin käytön jälkiä normaalin vaihtovälin jälkeen. Yhden tapauksen tiedän jossa samalla hihnalla oli ajettu 180tkm, eikä silloinkaan hihnassa ollut vielä mitään huolestuttavia merkkejä kulumisesta.

Aikaa siihen hihnanvaihtoon voi varata ensimmäisellä kertaa yhden pitkän päivän tai pari lyhyempää. Ja nokkaketjunkin vaihtoon voi vielä budjetoida puoli päivää ylimääräistä. Tai sitten minä olen vaan hidas.

Tarvittavista osista suurin osa löytyy ns. alkuperäisvalmistajien tarvikeosina.